Жесткость пружины авто. — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка. Как правильно проверять пружины подвески

Сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

• жесткость и конструкция пружин;
• амортизаторы;
• размер покрышек и состав резины;
• соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на . Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную . Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

• конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
• чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
• длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Какие пружины лучше поставить задаются вопросом автовладельцы, столкнувшиеся с выбором этих элементов и улучшением работы подвески. Подбор будет зависеть от длины, общего диаметра, диаметра стали, жесткости, формы пружины, бренда производителя. Поэтому чтобы выбрать оптимальный вариант необходимо проанализировать все перечисленные факторы. А также определиться с целью - пассажиров возить или мешки с картошкой...

Признаки замены пружин

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону - нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным - лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже - пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше - тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

Проблемы с задними пружинами

Проверка незагруженной машины не всегда может дать правильный ответ на вопрос, нужно ли менять пружины. Дело в том, что со временем задняя часть автомобиля проседает в случае загруженности. И тогда, на неровностях, подкрылками или брызговиками чиркает об дорогу. В этом случае нужна дополнительная диагностика.

Если пружины лопнули - то их нужно менять. Когда же они просто «устали», то пока вы купите новые можно воспользоваться так называемыми проставками или утолщенными резинками, которые устанавливаются под посадочные места пружин в «стакане». Установка проставок обойдется гораздо дешевле, и решит проблему низкой посадки машины, то есть, увеличит клиренс.

Что касается передних пружин, то с ними тоже можно проделать аналогичную процедуру, однако это значительно увеличит жесткость подвески. Это приводит не только к дискомфорту при езде, но и увеличению нагрузки на «стаканы», из-за чего они могут попросту лопнуть. Поэтому устанавливать утолщенные проставки спереди или нет - решать исключительно автовладельцу.

На что обращать внимание при выборе

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость - это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка . Чем он больше - тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины . При прочих равных показателях чем больше диаметр - тем ниже жесткость.
• Количество витков . Чем их больше - тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины - тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки - из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие - соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае - решает каждый сам для себя.

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

• Стандартные . Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
• Усиленные . Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом - фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
• С повышением . Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
• С занижением . С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
• С переменной жесткостью . Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Пружины для амортизаторов ВАЗ

По статистике приведенной СТО, чаще всего проблемой замены пружин амортизаторов обеспокоены отечественные автовладельцы автомобилей ВАЗ, как так называемой «классики» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) и переднеприводных моделей (ВАЗ 2109, 2114).

Большинство пружин для «Жигулей», «Самар», «Нив» производится непосредственно на Волжском Автомобильном Заводе. Однако есть и другие производители. В таком случае на пружины наносится товарный знак или клеится бирки стороннего изготовителя. Обратите внимание, что оригинальные пружины, изготовленные на ВАЗе более технологичные.

Дело в том, что одним из финальных этапов изготовления пружин, в частности, для задней части подвески, является нанесение на поверхность пружины защитное эпоксидное покрытие. Передние пружины допускается покрывать лишь специальной эмалью черного цвета на основе хлоркаучука. И лишь изготовитель ВАЗ наносит на задние пружины защитный эпоксидный материал. Другие же производители и на передние и на задние пружины просто наносят эмаль. Соответственно, предпочтительнее покупать оригинальные ВАЗовские пружины.

Последним этапом изготовления автомобильных пружин является контроль их качества и жесткости. Через него проходят все выпущенные изделия. Те пружины, которые не прошли тест, автоматически идут в брак. Остальные же делятся на два класса в зависимости от поля допуска. Если поле допуска плюсовое, то такая пружина относится к классу А по нагрузке. Когда аналогичное поле минусовое - то к классу В. При этом пружины каждого класса имеют соответствующее цветовое обозначение - на внешней полосе наносится полоса определенного цвета.

Деление на упомянутые выше классы (и их цветовая градация) принята в связи с тем, что жесткость всех готовых пружин будет отличаться, пусть и незначительно. Поэтому, строго говоря, если вы хотите поставить более жесткую пружину, то ваш выбор - класс А, если более мягкую - то класс В. При этом разница в их жесткости может быть незначительной, в частности, от 0 до 25 килограмм нагрузки.

Цветовая маркировка и технические данные выпускаемых на ВАЗ пружин приведены в таблице.

Пружина	Модель	Диаметр прутка, в мм, допуск составляет 0,5 мм	Наружный диаметр, мм / допуск	Высота пружины, мм	Кол-во витков	Цвет пружины	Класс жесткости	Цвет маркировки
Передняя	1111	10	94/0,7	317,7	9,5	черный	-	-
	2101	13	116/0,9	360	9,0	черный	А-стандарт	Желтый
							В-мягкие	Зеленый
	2108	13	150,8/1,2	383,5	7,0	черный	А-стандарт	Желтый
							В-мягкие	Зеленый
	2121	15	120/1,0	278,0	7,5	черный	А-стандарт	Желтый
							В-мягкие	Зеленый
	2110	13	150,8/1,2	383,5	7,0	черный	А-стандарт	Красный
							В-мягкие	Синий
	2141	14	171/1,4	460,0	7,5	серый	-	-
Задняя	1111	10	100,3/0,8	353,0	9,5	серый	-	-
	2101	13	128,7/1,0	434,0	9,5	серый	А-стандарт	Желтый
							В-мягкие	Зеленый
	2102	13	128,7/1,0	455,0	9,5	серый	А-стандарт	Красный
							В-мягкие	Синий
	2108	12	108,8/0,9	418,0	11,5	серый	А-стандарт	Желтый
							В-мягкие	Зеленый
	21099	12	110,7/0,9	400,0	10,5	серый	А-стандарт	Красный
							В-мягкие	Синий
	2121	13	128,7/1,0	434,0	9,5	серый	А-стандарт	Белый
							В-мягкие	Черный
	2110	12	108,9/0,9	418,0	11,5	серый	А-стандарт	Белый
							В-мягкие	Черный
	2141	14	123/1,0	390,0	9,5	серый	-	-

Традиционно ВАЗовские пружины класса А маркируются желтым цветом, а класса В - зеленым. Однако, как видно из таблицы, бывают и исключения. В первую очередь это относится к универсалам - ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111. Естественно, что на этих машинах установлены более «сильные» пружины.

Многих автолюбителей интересует вопрос, можно ли пружины от универсалов устанавливать на седаны или хэтчбеки? На самом деле это зависит от преследуемой цели. Если она заключается в том, что увеличить дорожный просвет из-за того, что кузов со старением начал проседать, то соответствующую замену можно выполнить. Если же автовладелец таким образом хочет увеличить грузоподъемность машины - то это плохая затея.

Усиленные пружины могут привести к постепенной деформации кузова, и, следовательно, преждевременному выходу машины из строя.

Цветовая градация пружин может отличаться у разных производителей. Аналогично и с геометрическими размерами. Что касается цвета, то традиционный желтый может быть заменен на красный и/или близкий к нему коричневый. В более редких случаях используется белый. То же и с зеленым цветом, вместо которого может быть использован синий или черный.

Что касается диаметра прутка пружин, то он может быть разным у разных производителей. А некоторые (например, «Фобос», о котором пойдет речь далее) вообще изготавливают пружины из прутка разного диаметра на одном изделии. Поэтому важно выбирать общую высоту и внешний диаметр пружины.

Существует несколько типовых видов ВАЗовских пружин, которые устанавливаются на различные модели этого производителя. Рассмотрим их подробней:

• 2101 . Это классический вариант для ВАЗ-классики, то есть, для заднеприводных седанов.
• 21012 . Эти пружины являются уникальными и нестандартными. В целом, они похожи на 2101, но изготавливаются из прутка большего диаметра, из-за чего имеют большую жесткость. Изначально они были предназначены для установки на правую переднюю сторону в экспортных машинах с правым рулем. Аналогичные же пружины устанавливались на обе стороны передней подвески в машинах со спецкомплектацией.
• 2102 . Это пружины для машин в кузове универсал (ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2111). Они увеличены в длину.
• 2108 . Эти пружины устанавливаются на переднеприводные автомобили ВАЗ с восьмиклапанными двигателями. Исключение составляет ВАЗ-1111 «Ока». Существует еще один вариант 2108 в экспортном исполнении. Они отличаются цветовой маркировкой. Так, передние пружины помечены белым и голубым цветом, а задние - коричневым и синим. Соответственно, ездить с ними лучше только по хорошим дорогам. Для отечественных дорог они не предназначены, поэтому лучше такие пружины не использовать.
• 2110 . Это так называемые «европейские» пружины, предназначенные для установки машин, предполагаемых поставлять на экспорт. В частности, для автомобилей ВАЗ 21102-21104, 2112, 2114, 21122, 21124. Обратите внимание, что эти пружины имеют малую жесткость, и предназначены для эксплуатации на гладких европейских дорогах. Соответственно, для ухабистых отечественных дорог, их лучше не покупать. В том числе не нужно их устанавливать, если машину предполагается часто использовать для езды по бездорожью или по грунтовым проселочным дорогам.
• 2111 . Такие пружины устанавливаются на машины ВАЗ-2111 и ВАЗ-2113.
• 2112 . Предназначены для установки на переднюю часть подвески автомобилей ВАЗ-21103, ВАЗ-2112, ВАЗ- 21113.
• 2121 . Пружины устанавливаются на полноприводные «Нивы», в том числе ВАЗ-2121, ВАЗ-2131 и прочие модификации.

Пружины для ВАЗ 2107

В идеале для «семерки» рекомендуется устанавливать оригинальные ВАЗовские пружины 2101. Однако если хочется улучшить аэродинамику и повысить чувствительность руля, то можно поставить более жесткие образцы. Например, от универсала ВАЗ-2104. Так делать рекомендуется лишь для относительно старых машин. Для увеличения грузоподъемности этого делать не стоит. Кстати, если вы поступите таким образом, то нужно будет срезать один виток с пружины для ВАЗ-2104.

Пружины для ВАЗ 2110

Традиционно на переднюю подвеску «десятки» с восьмиклапанным двигателем устанавливают оригинальные пружины 2108, а на заднюю - 2110 евро. Их характеристики обеспечат оптимальное поведение машины как на асфальтовом покрытии, так и на грунтовой дороге.

Если машина оборудована 16-ти клапанным двигателем, то на переднюю подвеску устанавливают более «сильные» пружины - 2112. На зад - те же 2110 евро. Исключение составляет ВАЗ-2111.

Подбор по каталогу

На современных автомобилях в большинстве случаев выбор пружин амортизаторов происходит по электронным каталогам. В технической документации четко указывается модель пружины, ее полное наименование, характеристики, размеры, грузоподъемность и так далее. Поэтому, если автовладелец не хочет ничего менять в подвеске, а лишь заменить деталь на новую, то в выборе ничего сложного нет.

Однако в некоторых случаях автовладельцы по каким-либо причинам хотят заменить пружину на более жесткую или мягкую. Тогда необходимо обращать внимание на следующие параметры:

• Производитель. Оригинальные пружины (особенно у машин корпорации VAG) могут иметь жесткость в большом диапазоне. А неоригинальные пружины такого ассортимента не имеют.
• Тип пружины. В частности, их маркировка, в том числе цветовая.
• Жесткость. Она, скорее всего, будет отличаться от оригинальной (зависит от количества витков и их диаметра).

После уточнения модели используемых пружин в интернете нужно уточнить VIN-код, по которому и можно купить пружину в интернет-магазине или в обычной торговой точке.

Рейтинг пружин подвески

Какие авто пружины лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и не может быть, поскольку существует их огромное разнообразие с отличиями, как по техническим параметрам, так и производителям. Далее приведен список десяти хороших и наиболее популярных фирм-производителей пружин, чья продукция повсеместно представлена на отечественном рынке автозапчастей.

LESJOFORS

Полное название компании - LESJOFORS AUTOMOTIVE AB. Это одна из старейших и крупных фирм производящих пружины, амортизаторы, рессоры на территории Европы. Компания имеет восемь производственных предприятий на территории Швеции, и по одному в Финляндии, Дании и Германии. Компании принадлежат торговые марки LESJOFORS, KILEN, KME, ROC, под которыми выпускаются в том числе пружины.

Пружины LESJOFORS отличаются очень высоким качеством. Они изготавливаются из высокоуглеродистой пружинной стали повышенного качества, сверху покрыты защитным слоем (фосфатирование), окрашены порошковой краской. Все это позволяет сохранять эксплуатационные характеристики пружин в течение многих лет. Кроме этого, все пружины проходят контроль качества и характеристик. Ассортимент выпускаемых пружин составляет порядка 3200 позиций. Отзывы в большинстве своем положительные, ведь даже подделок мало. Недостатком является только высокая цена.

Kilen

Осенью 1996 года немецкая компания Kilen была приобретена упомянутой выше LESJOFORS. Они обе до того времени были прямыми конкурентами. Соответственно, торговая марка Kilen принадлежит LESJOFORS. Пружины Kilen отличаются высоким качеством и долговечностью. Производитель заявляет, что выпущенные им изделия имеют ресурс вдвое больший, чем оригинальные пружины ВАЗ. Отзывы автовладельцев, в основном, подтверждают это заявление. Поэтому эти пружины рекомендованы к покупке не только владельцам отечественных ВАЗов, но и других машин, для которых компания производит пружины. Цена адекватная.

Lemforder

Пружины Lemforder поставляются в качестве оригинальных запчастей на многие автомобили во всем мире. Соответственно, фирма считается одним из мировых лидеров по их производству. Зачастую такие пружины устанавливаются на дорогие иномарки, то есть, представлены в премиальном секторе. Соответственно, и стоят они немалых денег.

Что касается качества, то оно на высоте. Однако в некоторых случаях отмечается, что изредка встречается либо подделка, либо брак. Но таких случаев немного. Столь дорогие пружины рекомендованы к установке на иномарки бизнес и премиум класса.

CS Germany

Пружины CS Germany относятся к среднему ценовому диапазону и к среднему сегменту качества. Производятся на территории Германии. Хороший вариант по соотношению цены и качества, рекомендованы для европейских автомобилей. Отзывы, в основном, положительные.

Koni

Пружины, выпущенные под торговой маркой Koni, отличаются высоким эксплуатационным ресурсом. Производитель выпускает широкий ассортимент пружин для различных автомобилей. Интересной особенностью является тот факт, что многие модели пружин можно регулировать по жесткости. Делается при помощи специального регулировочного «барашка». Что касается цены, то обычно она находится выше среднего, но не приближается к премиум-классу.

BOGE

Под торговой маркой BOGE выпускается большое количество различных элементов подвески, в том числе, пружины. Они относятся к премиальному классу, обладают высоким качеством и высокой же ценой. Брак встречается крайне редко. Рекомендованы к установке на машины европейских производителей. Отзывы в большинстве своем положительные.

Eibach

Пружины Eibach являются одними из самых качественных и долговечных на рынке. Со временем практически не проседают и не теряют жесткость. Их однозначно можно рекомендовать всем автовладельцам, для чьих машин есть подходящие пружины. Единственный условный недостаток этих запчастей - высокая цена.

SS20

Все пружины SS20 по заявлениям производителя обладают стопроцентным качеством. Это обеспечивается тем фактом, что при механических испытаниях новых изделий пружины отбираются попарно. То есть, пара пружин будет гарантированно обладать одинаковыми механическими характеристиками. Фирма СС20 производит свои пружине по двум технологиям - холодной и горячей навивкой.Причем как завышенные так и заниженные.

K+F

Компания Kraemer & Freund также является одним из лидеров по производству различных запасных частей, в том числе пружин для легкового и грузового транспорта. Фирма поставляет свою продукцию как на первичный, так и на вторичный рынок. Ассортимент реализуемой продукции насчитывает около 1300 позиций, и постоянно расширяется. Оригинальные пружины K + F отличаются высоким качеством, однако стоят немалых денег.

TEVEMA

Польская компания TEVEMA производит амортизационные пружины для европейского и азиатского рынков. Продукцией этой компании зачастую пользуются владельцы машин 1990-2000-х годов выпуска. Они являются отличной заменой оригинальным запасным частям. При этом стоимость новых пружин приблизительно в два-три раза ниже, чем у оригинальных. Отзывы о пружинах, в основном, положительные.

Перечисленные выше производители пружин относятся к среднему классу, то есть, они выпускают достаточно качественную продукцию по относительно недорогой цене. Поэтому и пользуются популярностью. Однако существуют еще два класса производителей. Первый - производители премиум-класса. Их продукция отличается чрезвычайным качеством, и их оригинальную продукцию устанавливают на дорогие иномарки бизнес и премиум класса. Например, к таким производителям можно отнести Sachs, Kayaba, Bilstein. Недостатков почти не имеют, лишь высокая цена их пружин заставляет искать дешевую альтернативу.

Еще один сегмент фирм, под чьими брендами выпускаются пружины, - это бюджетный класс. Сюда относится очень много фирм. Например, “Техтайм”, PROFIT, Maxgear. Цена таких пружин достаточно низкая, однако и качество у них соответственное. Подобные фирмы не имеют своих производственных мощностей, а лишь упаковывают закупленные где-нибудь в Китае дешевые и переменного качества пружины. Например, отбракованные в процессе тестирования на каких-нибудь более известных предприятиях. Однако существует ряд дешевых пружин, которые все же можно использовать, и о которых есть немало положительных отзывов.

Но среди бюджетных пружин есть и довольно неплохие варианты. К таким относятся.

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор - один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов - воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра - длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра - длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра - ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) - заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески - это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример - одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока - не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров - жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко - 25). Рекомендованный ход штока - тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение - жесткость, второе - рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше - тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними - нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример - Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой - начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
-выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom- Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины . Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) - важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка Bottom- Out . Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших - жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода - он остается таким же мягким. Итог такой - закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните - он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь - если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет - сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче - давление выше, помягче - давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок - то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам - сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы - медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром - будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах - при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal . Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы - зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку - главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст : Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото : Fox Shox

Не секрет, что качество отечественных дорог оставляет желать лучшего, поэтому исправность и правильная регулировка всех элементов автомобильной подвески – важный фактор комфортного передвижения. Одними из основных компонентов подвески являются пружины, которые обеспечивают необходимую высоту кузова над дорожным полотном, а также влияют на грузоподъемность и управляемость машины. Оптимальный уровень жесткости этих элементов устанавливается путем проведения тестирований в разных условиях движения, а идеальное усилие пружины соответствует величине, предупреждающей чрезмерный крен кузова.

Если пружины подобраны верно, то на любых поворотах крен кузова должен составлять не больше двух-трех градусов, на что обращают особое внимание. Слишком мягкие пружины могут существенно сказаться на управлении автомобилем. Но как узнать показатель жесткости пружины, установленной на вашем транспортном средстве? Об этом как раз и пойдет речь в данной статье.

1. Как определить жесткость пружины подвески?

Для начала вспомним, что такое автомобильная пружина и что она собой представляет. Эта составляющая часть конструкции подвески представлена в виде упругого элемента, смягчающего толчки и удары, образующиеся при передвижении по неровным участкам дороги, ведь при наезде на препятствие колесо машины отрывается от поверхности и теряет управляемость. В таких случаях, задача пружины – как можно быстрее вернуть ему прежнее положение. Учитывая, что после удара колесо отскакивает назад, мягкая пружина способна сильнее сжаться и поглотить большее количество энергии, нежели жесткий элемент. Поскольку эта энергия расходуется медленно, то колебания не могут быстро затухать, подпитываясь все новыми и новыми толчками.

Решить эту проблему призван еще один конструктивный элемент автомобильной – амортизатор, предназначенный для ускорения процесса гашения толчков путем трансформации в тепло колебаний подвески и кузова.

Жесткостью пружины называют ее способность сопротивляться сжатию, что также является ее главной характеристикой. Чересчур жесткая пружина ухудшает качество управления автомобилем на неровных дорогах, одновременно увеличивая дискомфорт пассажиров. Слишком мягкая, наоборот, хорошо гасит толчки, но создает большой крен машины при прохождении поворотов. Существует несколько факторов, которые напрямую влияют на показатель жесткости:

1. Диаметр прута (чем он больше, тем больше будет жесткость);

2. Внешний диаметр пружины (чем он больше, тем меньшим будет показатель жесткости);

3. Количество витков пружины (больше витков – меньше жесткость);

4. Форма пружины. Различают цилиндрические, конические, бочкообразные элементы, каждый из которых может обладать особыми характеристиками. Кроме того, одна пружина способна сочетать в себе сразу несколько форм.

Определить жесткость пружин, установленных на вашем автомобиле, можно, исходя из кода изделия или нанесенных меток в виде штамповок или обозначений краской (к примеру, длина пружины составляет не меньше 230 мм, и если изделие обозначено желтой маркировкой, значит, оно имеет длину менее 240 мм). Также узнать значение жесткости помогут ручной пресс, напольные весы и измерительная линейка (сила давления измеряется в килограммах на сантиметр).

Для этого на весы укладывают деревянный брусок толщиной не меньше 12 мм, площадь которого будет больше площади торца пружины, а сверху на него устанавливают саму пружину. Верхний торец пружины накрывают вторым бруском дерева и измеряют длину элемента. Используя пресс, пружину сжимают до конкретного значения (к примеру, 40 мм) и записывают показания весов, тем самым определяя жесткость детали.

Существует и другой способ определения указанной величины. Здесь пружина подвески рассматривается как тело начальной длины, обозначающееся буквой «L» и подвергающееся растяжению или сжатию. В соответствии с законом Гука для продольной деформации, изменения тела «х» пропорциональны его начальной длине «L» и приложенной силе «F». То есть, x = F*L/C , где «С» является коэффициентом пропорциональности и зависит от радиуса витков, диаметра проволоки и материала изготовления пружины. Показатель жесткости пружины - k = F/x = C/L или k*L = C («С» - постоянная величина).

2. Как правильно проверять пружины подвески

Зачастую внимание элементам подвески уделяют только тогда, когда что-то где-то застучало или машина начала себя неадекватно вести. Однако любую проблему легче решить на начальном этапе, чем мучиться с ее последствиями. В случае с пружинами подвески, свидетельствовать об их плохом «самочувствии» могут следующие признаки:

1. Частые «пробои» подвески;

2. Снижение плавности хода транспортного средства;

3. Появление вибрации и тряски при движении;

4. Заметный перекос автомобиля или его осадка;

5. Существенная разница между высотой передней и задней части машины;

6. Сокращение дорожного просвета;

7. Ярко выраженные следы взаимодействия пружинных витков (заметны при проведении диагностических процедур на смотровой яме или на подъемнике).

Почему же пружина может утратить прежние свойства? Во-первых , дает о себе знать естественный износ и «усталость» металла. Во-вторых , не исключено повреждение пружин из-за трения, полного сжатия или контакта с камнями. В-третьих , к неисправностям пружин могут привести частые перегрузки транспортного средства и преодоление неровных участков дороги на больших скоростях, а завершает «черную работу» коррозия металла, обусловленная повышенным уровнем влажности и влиянием дорожных реагентов.

Если при осмотре вы заметили повреждения витков хотя бы одной из пружин, такую деталь нужно обязательно заменить новым элементом. Также полезно проверить оседание пружин. Для этого деталь сжимают до соприкосновения витков, после чего задействуют нагрузку в размере 295 кГс. Сжатие пружины производится по ее оси, а опорная поверхность должна соответствовать опорной чашке амортизатора и кузова.

Кроме того, выполняя диагностику, обратите внимание на состояние пружинных прокладок: если на них отчетливо видны следы износа – лучше такие элементы сразу заменить. При незначительных дефектах можно пока и не менять пружину, но в обязательном порядке стоит произвести замену, если:

- деталь сломалась (обычно это происходит в самом верхнем или нижнем витках);

Сильно заметна коррозия или другие повреждения металла;

Снизилась высота автомобиля (измеряется и сравнивается расстояние между центром колеса и краем его арки, причем на всех четырех колесах);

Наблюдается неравномерность горизонта транспортного средства (разница в высоте между передней и задней частями машины).

3. Инструменты для проверки пружины подвески

Для проведения полной диагностики пружин подвески вам понадобятся как обычные инструменты (гаечные и торцевые ключи, отвертки, молоток и т.д.), так и специальные съемники и стяжки пружин. Что касается последних, то они существенно облегчают задачу демонтажа, правда, многие автолюбители прекрасно справляются и без них. Если вы собираетесь проверить жесткость пружин, то не лишними будут упомянутые ранее напольные весы, измерительная лента, ручной пресс и деревянные бруски подходящего размера.

Пружины подвески любого транспортного средства выполняют немало важных функций. Правильно подобранные, они оказывают качественное влияние на весь процесс управления автомобилем и его грузоподъемность, делают неровности дорожного покрытия менее заметными для водителя, повышают комфорт при поездках, особенно длительных.

Естественно, что чем более адекватно работает система подвески автомобиля, тем меньшему износу подвергаются его основные агрегаты и сам кузов. То, что пружины являются крайне важным элементом, подтверждается тем фактом, что при их производстве они маркируются - это позволяет избежать путаницы при выборе и установке. Маркировка по жесткости и цвету является обязательной для всех производителей.

Основные разновидности

Широкое распространение получили четыре вида пружин, которые устанавливаются на все современные автомобили.

1. Стандартные. Их можно считать базовым вариантом, который устанавливается в заводских условиях при изготовлении автомобиля. Такие элементы рассчитаны на эксплуатацию ТС в стандартных условиях, регламентированных техническим паспортом авто.
2. Усиленные. Предназначены для улучшения эксплуатационных характеристик ТС, которое используется в условиях бездорожья, при постоянных перевозках груза или буксировке прицепов.
3. Завышающие. После установки способствуют повышению дорожного просвета и грузоподъемности автомобиля.
4. Занижающие. В основном, такие образцы устанавливают любители спортивной езды, поскольку занижают клиренс и смещают центр тяжести автомобиля книзу.

Зачем требуется маркировка цветом

Цветная маркировка, упрощающая жизнь автолюбителям при выборе, является следствием сложного процесса производства. Он характеризуется огромным количеством сложных технологических операций, которые очень трудно, а зачастую и невозможно, проконтролировать.

Поэтому все производители, осуществляющие массовый выпуск пружин, после изготовления считают необходимым проводить сравнительные анализы продукции. В результате этого появилась классификация по цвету, поскольку только так можно отличить разные по жесткости элементы после изготовления. Конечно, существуют и другие способы определить пружины разных видов, но этот самый простой и надежный.

Отличия пружин в зависимости от их маркировки

Помимо цвета, в качестве главного «идентификатора» для любой пружины служит ее диаметр. Он определяется не производителем, а разработчиком транспортного средства, и в процессе производства самопроизвольному изменению не подлежит, так же как и цвет пружин амортизаторов. Тем не менее, от производителя зависят следующие параметры готовой продукции:

Различие этих элементов по цвету является необходимым условием, поскольку по другим параметрам определить степень жесткости бывает невозможно. На заводе для этого используется специальный тест - после сжатия готового образца с определенным усилием, измеряется высота. Этот параметр строго регламентирован и, если готовый элемент не соответствует норме, он отбраковывается. Каждой нормальной пружине присваивается класс - «А» для тех, что попадают в границы верхнего поля допуска, и «В» - для тех, чья высота соответствует нижнему полю допуска.

Классификация пружин подвески по цвету

Несмотря на обилие возможных цветов, определить степень жесткости достаточно легко. Все пружины, устанавливающиеся на авто семейства ВАЗ имеют два класса, которые маркируются определенными цветами:

• класс А - белая, желтая, оранжевая и коричневая краска;
• класс В - черная, синяя, голубая и желтая краски.

Для того, чтобы самостоятельно определить жесткость по цвету, необходимо обратить внимание на полоску, которая имеется на внешней стороне витка - именно она определяет этот параметр. Цвет самой пружины может быть иным, поскольку он зависит от используемого защитного покрытия, наносимого с целью уменьшения влияния неблагоприятной среды и коррозии. В качестве такого покрытия используется эпоксидная или хлоркаучуковая эмаль. Поэтому расшифровка пружин по цвету возможна только по полоске на витках.

Цвет самого защитного покрытия также играет роль в маркировке пружин амортизаторов. Он определяет модель автомобиля, для которого предназначена пружина, а также ее назначение - для установки спереди или сзади. Хотя если брать в расчет заводы, выпускающие ВАЗы, то они предпочитают окрашивать передние пружины исключительно в черный цвет. Исключением можно считать образцы с переменным расстоянием между витками - они имеют голубую окраску.

Как использовать пружины соответственно их классу

Оба класса - «А» и «В», имеют абсолютно рабочие характеристики, и могут устанавливаться на автомобиль в равной степени. Единственное, что следует помнить при установке - цвета пружин подвески должны быть идентичны по обе стороны автомобиля. В противном случае может образоваться небольшой, но постоянный крен кузова на одну из сторон, что существенно ухудшит управляемость автомобилем и его устойчивость на дороге. Кроме того, если цвет пружин по жесткости будет отличаться, это приведет к ускоренному износу узлов всей "ходовки".

Специалисты достаточно часто говорят о необходимости использования на одном ТС элементов только одного класса. В крайнем случае, допускается устанавливать на переднюю ось пружины класса «А», на заднюю «В». Но ни в коем случае не наоборот - это категорически недопустимо. Чтобы избежать путаницы при самостоятельной замене, маркировка по цветам должна совпадать, так же как и их класс.

Класс «А» и «В» - существенны ли отличия

Для многих автолюбителей жесткость пружин по цветам равносильна жесткости по классам. Класс «А», независимо от цвета, более жесткий, нежели класс «В». На самом деле это не совсем верное утверждение. Класс «А» действительно больше подходит для автомобилей, которые часто эксплуатируются с высокой нагрузкой. Но разница здесь совсем невелика - порядка 25 кг. Несмотря на обязательное нанесение маркировки, до сих пор встречаются образцы, на которых она отсутствует. В таком случае, даже если цветовая маркировка элементов идентична, от их покупки и использования лучше отказаться.

Многими автомобилистами недооценивается значение качественных пружин, особенно при интенсивной эксплуатации автомобиля. Пружины не зря имеют маркировку по цветам - так гораздо проще сориентироваться начинающему водителю, который впервые занимается собственноручной заменой этого элемента. Приобретение изделий надлежащего качества, пусть и по более высокой цене, неизбежно окупится более мягкой ездой, меньшим износом автомобиля, а также меньшими нагрузками на самого водителя. Научно доказано, что высокие вибрационные нагрузки на человека приводят к быстрой утомляемости и снижению концентрации при движении.