Чем красят яхты катера. Зачин дело красит, покраска алюминиевой лодки. Надо ли снимать старое покрытие

ОКРАСКА

(Главы из книги в сокращении)

Источник: Sam Devlin"s Boatbuilding . How to build any boat the stitch and glue way , 1996
Автор : Samuel Devlin
Перевод С.Б.

Окраска днища

В зависимости от того, где будет эксплуатироваться лодка, лучшим вариантом покрытия днища может стать необрастающая краска. Существует несколько типов таких покрытий, включающих краски - необрастайки и покрытия на основе эпоксидной смолы и меди. Краски первого типа обычно масляные, хотя и прослеживается тенденция в сторону составов на водной основе в свете новых экологических требований. Мой опыт показывает, что любая из этих красок хорошо ложится на покрытое эпоксидной смолой и зачищенное 220-ой шкуркой днище. Недостаток необрастающих красок заключается в том, что их необходимо каждый год перекрашивать. Они мягкие и не отличаются износоустойчивостью, в особенности это касается трейлерных лодок, которые постоянно испытывают процедуру спуска и подъема. У необрастающих красок высокая стоимость и поэтому ежегодно необходимо делать значительные материальные и трудовые вложения для их поддержания.

Эпоксидные необрастающие покрытия - очень дорогие, однако позволяют избежать ежегодной процедуры окрашивания. Они представляют собой мелкодисперсную медь, медь с никелем или оксид меди в смеси с эпоксидной основой и наносятся валиком или краскопультом. Медь токсична для водных организмов и не позволяет развиваться растительности, поэтому ежегодно требуется только слегка зачистить днище шкуркой, чтобы обнажить свежие неокисленные частицы меди. Производители рекомендуют толщину такого покрытия в 0.5 мм. Поскольку около 0.025 мм будет подвергаться ежегодной эррозии, теоретический срок службы такого покрытия составляет 10-15 лет. Это по оптимистичным прогнозам, но даже если оно простоит и половину этого срока, то все равно окажется экономически выгодным. Другой плюс состоит в том, что потратив время на шлифование и полировку днища, вы добьетесь гладкой скользящей поверхности, что придаст скорости яхте или катеру. Мне кажется, такие покрытия в наибольшей степени отвечают экологическим требованиям и в перспективе помогут сохранить владельцу ощутимую сумму денег. Для моих лодок сегодня это становится стандартным покрытием. Они могут также выступать и как основа для обычных необрастающих красок, гарантируя длительную защиту при походах в места, где нет возможности ежегодно вытаскивать лодку на берег.

Не следует применять для окраски днища эмали для надводного борта. Они не предназначены для эксплуатации в условиях постоянного погружения и под водой довольно скоро пузырятся и отваливаются. Только у небольших швертботов или скифов я бы мог покрасить подводную часть такой эмалью.

Перед покраской корпус должен быть ровным и гладким, зашкуренным 220-ым зерном (угловые поверхности шкурятся вручную) . Сметите пыль и протрите ту часть, которая будет находится в погруженном состоянии. Краска наносится на ошкуренный корпус поверх эпоксидного грунта. Если у вас небрастающее покрытие на эпоксидной основе, валиком нанесите толстый его слой на свежеошкуренное днище, после чего пройдитесь флейцем.

Нужно большое умение, чтобы добиться ровного толстого слоя, поэтому для получения требуемых 0.5 мм может потребоваться нанесение в два или три раза. Эпоксидная "необрастайка" отверждается медленно и между нанесением слоев может пройти несколько дней. Процесс торопить не стоит. Перед нанесением следующего слоя для сглаживания неровностей предыдущего и для улучшения адгезии зашкурьте поверхность наждачной бумагой с 220-ым зерном.

Выбор типа покрытия

Для корпуса, построенного по технологии "сшей и склей" , выбор краски сводится к следующим четырем основным типам:

Алкидные эмали - однокомпонентные масляные краски. Вам они должны быть знакомы, т.к. применяются при строительстве и ремонте дома.

Эпоксидные краски - родственники эпоксидных смол, при помощи которых вы строили свою лодку.

Акрилоуретановые краски - двухкомпонентные. Они близкие родственники тех красок, которыми окрашен ваш автомобиль.

Линейно-полиуретановые (LPU) - двухкомпонентные, но более твердые и более долговечные, чем акрило-уретановые.

Для наших целей я бы избегал применения алкидных эмалей, т.к. совместимость их с эпоксидными смолами находится под вопросом. Я уверен, что среди них можно найти такие, которые подойдут, но нужна большая удача, чтобы это случилось с первой же попытки. Часто получается так, что алкидная эмаль содержит какие-либо вещества, которые плохо реагируют с компонентами эпоксидных смол, используемых при постройке корпуса. Самая распространенная жалоба сводится к тому, что алкидная эмаль, нанесенная поверх эпоксидного покрытия, сохнет дольше обычного или же не сохнет вовсе.

Все шансы на успех имеются в том случае, когда перед покраской корпуса алкидной эмалью вы покроете его конверсионным грунтом. Для такого рода переходного слоя я обычно пользуюсь эпоксидным грунтом марки DP. Подробнее расскажу о нем позже.

В то время как алкидные эмали обычно не любят эпоксидные смолы, применяемые в судостроении, эпоксидный грунт DP , судя по опыту, вполне с ними совместим. И тем не менее я бы избегал алкидов, поскольку это всегда неопределенность.

Еще одно предупреждение. Есть такой тип покрытий, называемых однокомпонентными или масляно-модифицированными полиуретановыми красками. Хотя производители и позиционируют их как полиуретаны, вы всегда должны осознавать, что это совсем не то, что линейные полиуретаны (LPU) , которые отверждаются путем образования межмолекулярных связей в ходе химической реакции. Если в двух словах, то для окраски надводного борта я бы не советовал брать краски и лаки, которые не требуют смешивания перед применением двух компонент.

Эпоксидные краски очень хороши как грунты и конверсионные покрытия, но это не самый лучший выбор для декоративной отделки. Самая большая их проблема - это заметное меление на солнце. Поверхность как будто окисляется и если вы проведете по ней пальцем, то обнаружите на нем следы порошка пигмента. По этой причине я не рекомендую применять эти краски для финишной отделки, если только вы не подходите к этому вопросу, будучи в курсе всех возможных проблем. Я это добавляю к тому, что в зависимости от ваших личных запросов такие краски тоже имеют область применения. Они весьма практичны, хотя и не обладают "яхтенной" поверхностью. Ими красят рыбопромысловые суда и можно догадаться, что их владельцы не будут тратить больше денег и времени на уход, чем это требуется - им только нужно в максимальной степени обеспечить защиту судна. К этой теме я еще вернусь позже.

Акрилоуретаны твердые и долговечные, довольно легко применяются при ремонте поврежденных участков. У себя в мастерской я ими широко пользуюсь, чаще всего это марки Deltron и Concept фирмы PPG . Та и другая хорошо наносятся распылителем и дают неизменно хорошие результаты.

Минусом этих красок является то, что их нужно наносить только распылением. А работа краскопультом требует не меньшего умения, чем постройка лодки. И еще учтите, что акрилоуретаны содержат изоцианат. Это означает, что они представляют угрозу для здоровья, если вы вдыхаете их пары. При работе с такими красками респиратор с фильтром органики обеспечивает лишь минимальную защиту. Лучше всего подавать в маску воздух извне.

Линейные полиуретаны (LPU) - наивысшая ступень эволюции лакокрасочных покрытий. Они довольно придирчивы к технологии нанесения и обладают наилучшими свойствами, когда их наносят распылителем, хотя производители и предлагают специальные марки для нанесения валиком или кистью. Линейно-полиуретановые краски очень хорошо совместимы с эпоксидными смолами как с применением конверсионного эпоксидного грунта, так и без него. Результат будет очень хорошим, если вы тщательно выполните рекомендации производителя и отнесетесь к подготовке поверхности должным образом.

Это тонкие прочные покрытия и они обладают таким глянцем, что станут заметны малейшие дефекты на поверхности. Тем не менее этот глянец означает долгий срок службы и если вам удастся нанести краску удовлетворительно, то вы получите покрытие, которое продержится насколько это только возможно в морской среде.

К сожалению, линейные полиуретаны тоже содержат изоцианат и требуют очень осторожного обращения. Мы обычно подаем в маску свежий воздух по шлангу извне. Система включает в себя безмасляный компрессор и шланг, идущий к маске работника с краскопультом. Очень важно исключить всякие контакты с парами и самой краской. Для этих целей мы используем сменные костюмы для окраски, одноразовые перчатки и маску, закрывающую все лицо с подачей в нее воздуха.

Мы больше работаем распылителем, чем кистью, потому что при наличии квалификации это быстрее. В случае любителя, однако, мне не кажется разумным совершенствование опыта работы с краскопультом и лучше будет воспользоваться такими красками, которые позволяют нанесение другими методами.

Лучший способ добиться этого - наносить краску валиком и флейцевать. Для этого требуется два человека, работающих в паре и защищенных респираторами. Один наносит краску квадратами со стороной примерно 70 см, а второй губкой на рукоятке проводит по поверхности только что нанесенной краски длинными ровными движениями. Смысл операции состоит в том, что один человек наносит краску равномерно и без потеков, а второй при помощи кисти сглаживает точечный рельеф от валика.

Краску наносите тонким слоем и планируйте два покрытия. Окончательный результат будет очень близок тому, который получается у профессионалов с распылителем. Работать надо быстро и организованно, однако при таком способе требуется минимальный опыт.

Другой вариант, когда речь заходит о полиуретановых красках, состоит в том, чтобы подготовить корпус в максимальной степени и затем пригласить тех, кто занимается покраской на профессиональной основе. Есть довольно много народа, которые занимаются окраской автомобилей и у которых имеется соответствующее оборудование. С учетом длительного срока службы это будут не напрасно потраченные средства.

Окраска корпуса снаружи.

Наружным поверхностям корпуса достается больше всех от атмосферных воздействий и при швартовке. Тут нужна такая поверхность, которая будет твердой и достаточно долговечной, воспринимая каждодневные удары и сохраняя хороший вид.

Окраска, естественно, представляет собой один из последних этапов постройки и вызывает у меня смешанное чувство любви и ненависти к лодке. Сам процесс постройки приносит мне большое удовольствие, но по своему опыту я знаю, что впереди предстоит пройти нелегкий путь.

Для 22-футовой лодки типа SurfScoter мы планируем восемь дней на покраску, включая грунтовочные покрытия, причем речь идет о работе краскопультом, а не валиком и кистью. И во время этого процесса практически всегда я натыкаюсь на какие-либо проблемы, которые требуют повторного покрытия.

Мне нужна надежная краска с предсказуемыми характеристиками, чтобы ее можно было использовать, когда температура снаружи от нуля до тридцати градусов. Она должна быстро вставать, чтобы не приходилось прекращать все работы в помещении на длительное время. Она должна быть долговечной и смотреться на миллион долларов.

Однако имею я не всегда желаемое. Очень сложно добиться сочетания всех этих качеств в одной краске. В конце концов все сходится либо к акрилу, либо полиуретану (LPU) . Для нанесения валиком и кистью, как было сказано ранее, вы выбираете полиуретановые. Возможно, вам знакомы некоторые марки этих красок, из которых самыми известными являются Awlgrip и Sterling . Та и другая имеют отдельные марки для нанесения краскопультом и ручными методами.

Если вы чувствуете в себе смелость, то всегда можете провести эксперимент. Я покрасил одну из своих круизных лодок эпоксидной грунтовкой, которая обычно применяется как основа для других типов краски. Она была производства фирмы Ditzler Paint , принадлежащей PPG Paint . Под маркой DP , она продается черного, белого, серого, серо-зеленого и красно-коричневого цветов. Это двухкомпонентный состав и он встает при любой погоде. Ее можно наносить кистью, валиком и распылителем.

Эти грунтовки DP классифицируются как "non-topcoat" , потому что их не обязательно покрывать сверху топкоутом, чтобы получить долговечное покрытие. Они сами по себе дают твердый и долговечный слой, который впоследствии можно легко при необходимости перекрасить. Получается такая атласного вида поверхность, которая не выпячивает мелкие дефекты, как это делает глянцевое покрытие.

Лодка была размерами 28 на 6 футов, внутри стоял 10-сильный дизель. Я окрасил весь корпус грунтовкой DP белого цвета, а палубу и кокпит - серого. Если и вы готовы отказаться от традиционного яхтенного глянца, то можете пойти таким же путем и сэкономить массу времени на подготовительные и отделочные работы.

Мое доверие к этой грунтовке только укрепилось с годами. Сегодня это основная краска, которая идет на мои охотничьи лодки уже в течении десяти лет. Со временем она, конечно же, подвержена мелению - это свойство всех эпоксидных красок, но не заметно, чтобы это влияло на долговечность.

Говоря это, я понимаю, что вами владеет желание добиться на своей лодке гладкой и глянцевой поверхности. Поэтому давайте лучше поговорим о том, как достичь этой цели.

Защита эпоксидной смолы.

Одна из главных причин, по которой наружные поверхности необходимо окрашивать по максимуму, состоит в том, что защитные эпоксидные покрытия и оклейку надо предохранить от разрушительного действия солнечного ультрафиолета. Эпоксидная смола, при помощи которой построена ваша лодка и кому обязана своей прочностью, совершенно беззащитна перед солнечными лучами.

Точно так же, как мы наносим на кожу солнцезащитный крем, мы должны защитить и смолу. Лучше всего это можно сделать при помощи краски, не пропускающей свет. Но если вам нужна натуральная отделка "под лак" , вы должны поверх эпоксидной смолы нанести слой лака или иного прозрачного состава, который содержит ультрафиолетовый фильтр. А поскольку ни одно прозрачное покрытие не останавливает ультрафиолет так, как краска, любой лак придется ежегодно обновлять, чтобы гарантировать эпоксидной смоле надежную защиту. Если вам после прочтения показалось, что это связано с большими хлопотами, то так оно и есть. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем решите придать натуральный вид какой-либо части лодки. Вам придется потратить несметное количество времени на поддержание покрытия в приличном виде.

Эпоксидные смолы являют собой эдакий волшебный материал, что люди с трудом могут поверить, насколько они чувствительны к солнечному свету. Однако их разрушение происходит скоро и необратимо. Можете сами убедиться в этом на простом опыте. Возьмите кусок фанеры, покройте его эпоксидной смолой и дайте ей затвердеть. Затем положите его на солнце. Сверху положите другой кусок фанеры, чтобы он закрывал половину. Спустя несколько дней взгляните на то, что получилось. Цвета двух половинок будут отличаться значительно.

Эффект влияния цвета покрытия

Другая причина, по которой корпус необходимо красить - это защита эпоксидной смолы от теплового разрушения. Потому что если вы красите лодку в синий, зеленый или черный цвет, вы тем самым сокращаете ее жизнь. Эпоксидные смолы достаточно чувствительны к высокой температуре и лучше не доводить их до такого состояния. Здесь у нас на северо-западе тихоокеанского побережья эта проблема не стоит так остро, но тем не менее я замечаю, что темноокрашенные лодки требуют для поддержания приличного внешнего вида в два раза больше внимания, чем их светлоокрашенные соседи. В солнечный день разница в температуре окашенных разной краской поверхностей может достигать более 20 градусов С. Моя яхта Arctic Tern длиной 22 фута была первоначально светло-серой. Спустя четыре года краска была по-прежнему в хорошем состоянии, но меня одолевало любопытство и я решил покрасить яхту в темно-синий цвет. Разумное решение, однако...

Год спустя, после подьема на берег, я устроил тщательный осмотр корпуса. Когда яхта была серой, корпус был ровный и гладкий. Теперь же я обнаружил на бортах проявившуюся на поверхности текстуру стеклоткани. Для того, чтобы это произошло, достаточно было смены цвета и одного года на жарком солнце. Я провел такой эксперимент. Температура днем была 33 о С. Я приложил термометр к окрашенной в темно-синий цвет поверхности борта и замерил 62 о С. Затем я приложил термометр к соседнему участку, окрашенному в белый цвет и получил 45 о С. Разница ощутимая.

Современные эпоксидные смолы имеют температуру тепловой деформации порядка 55 о С. При этой температуре отвержденная эпоксидная смола может деформироваться под нагрузкой. Может также иметь место такая температура, при которой отвержденная смола начинает вести себя подобно резине, нежели чем твердая смола - это примерно 66 о С. Поэтому лодка, построенная на эпоксидной смоле и окрашенная в темные цвета, оказывается в таком температурном диапазоне, где ее могут ожидать неприятные последствия. Мой опыт с лодками, окрашенными темными красками, показывает, что они в той или иной степени демонстрируют следующие черты.

• Во-первых, они имеют заметную тенденцию к проявлению на поверхности текстуры ткани, находящейся снизу. Также они демонстрируют древесную текстуру поверхности корпуса.
• Во-вторых, довольно заметно у них проявляются усовые соединения листов обшивки и любые другие нарушения древесной структуры и элементов конструкции корпуса. Начинают выпирать зашпаклеванные отверстия крепежа и любые стыки в конструкции.

Позволю себе пояснить, что тут мы говорим об эстетической стороне проблемы, а не о конструктивной целостности корпуса. Мне пока не довелось повстречать лодку, изготовленную методом "сшей и склей" , у которой бы имелись конструктивные разрушения, вызванные цветом краски. Речь идет о том, что окрашенная в темные цвета лодка потребует ухода за собой как минимум в два раза чаще, чем светлая. Факт, что даже светлые поверхности демонстрируют вышеупомянутые симптомы, но в гораздо менее заметной форме.

Мораль же состоит в том, что может оказаться так, что собираясь покрасить лодку в темный цвет, вы затем потратите массу времени на выглаживание поверхности и шлифование. Решать вам самим. Конечно, есть и другие причины, помимо темной краски, которые могут привести к проявлению текстуры ткани на поверхности корпуса. Мой личный опыт показывает, что есть некие общие причины, вызывающие это явление.

• Окраска корпуса сразу после оклейки стеклотканью. Между этими операциями должно пройти не менее месяца, а желательно два.
• Преждевременный вынос недавно окрашенной лодки на жаркое солнце. Это можно делать не ранее чем через месяц. Чем дольше встает краска и чем короче первые сеансы "облучения" , тем лучше.
• Постройка и окраска в неотапливаемом помещении в зимнее время. Чем ниже температура и выше влажность, тем больше вероятность, что проявится текстура.
• Слишком тонкие слои грунта и покрытия. Толстый слой лучше скрывает места соединений и текстуру.
• Преждевременное нанесение последующего слоя. Дайте достаточно времени, чтобы встал предыдущий.
• Применение излишне пластичной смолы при оклейке стеклотканью. Общее выводы, следующие из сравнения нескольких наиболее известных эпоксидных брэндов, состоят в том, что чем больше отвердителя требует рецептура, тем более пластична смола. Выглядит парадоксально, но смола с соотношением 2:1 чаще всего будет более пластичной, чем другая смола с соотношением 5:1 . И менее пластичная смола лучше обладает свойством не пропускать текстуру на поверхность.

Другой способ снизить эффект проявления текстуры - применить доотверждение смолы при помощи температуры. Это представляет собой попытку имитации того естественного процесса, что ждет лодку в процессе эксплуатации - циклы нагревания и охлаждения, помогающие эпоксидной смоле принять свою окончательную форму.

Подумайте о том, в каких условиях будет находиться лодка. Зимой она будет на морозе, а летом на жаре и влаге. Могут случаться и внезапные резкие перепады, при которых возникают бОльшие напряжения, чем при длительных и плавных изменениях температуры.

Эпоксидная смола для противостояния таким крайностям должна сжиматься и растягиваться и если вы в состоянии заставить ее "дозреть" , проведя через такие шаги до нанесения отделочного покрытия, то ваши шансы на достижение совершенства будут гораздо выше.

Один из способов, как этого добиться, состоит в применении при постройке инфракрасных обогревателей. Я использую кварцевый инфракрасный обогреватель (Grainger Co) , который передвигаю вокруг корпуса с 30-ти и более минутными интервалами. Другой применяемый мной в отношении сравнительно малых лодок метод состоит в использовании черного эпоксидного грунта, вытаскивании лодки на солнце в умеренно солнечный день и ожидания, когда солнце сделает для нас свою работу.

У фирм, торгующих эпоксидными материалами, можно найти в продаже специальные ленточные термометры для измерения температуры поверхности. Следите за тем, чтобы температура не превышала 60 о С, в пределах нее она полезна для окончательного отверждения.

Некоторые производители эпоксидных смол делают специальные составы, которые требуют доотверждения в термокамерах или же путем применения черного грунта, как в нашем случае, и температура в этом случае может превышать 60 о С. Они обладают очень высокой прочностью, но как мне кажется, любителю лучше держаться от них подальше.

Секреты совершенной отделки.

Вот те шаги, которые необходимо выполнить, чтобы добиться совершенства, ну или хотя бы просто красивого внешнего вида.

• При оклейке корпуса стеклотканью старайтесь, чтобы она легла как можно более гладко.
• Шлифуйте без приложения усилий, и после выравнивания неровностей на нахлестах смесью смолы с микросферой прошлифуйте еще раз.
• Покройте все эпоксидной смолой с добавкой аэросила. Это покрытие заполнит микронеровности и одновременно будет служить грунтом.
• Слегка зачистите корпус наждачной бумагой с зерном №80 на орбитально-шлифовальной машинке: начиная с этого момента - никаких "вгрызаний" в покрытие. Будьте осторожны и не прошлифуйте ткань. Если это произойдет, валиком нанесите на этот участок дополнительный слой смолы.
• Теперь самое время устроить доотверждение поверхности при помощи обогревателя или солнца. Если вы решили этого не делать, тогда двигаемся дальше.
• Наносим валиком первый слой конверсионного эпоксидного грунта DP40 и даем ему встать.
• Обходим корпус вокруг и ищем дефекты в покрытии. Заполняем их смесью смолы с микросферой.
• Шлифуем прошпаклеванные места шкуркой с зерном 150 . Если применялся наполнитель Microlight , вам придется повторно покрыть эту поверхность эпоксидной смолой без наполнителя, чтобы поверхность была равномерно гладкой. Прошлифуйте весь корпус еще раз 150-м зерном до матовой поверхности.
• Если качество поверхности вас удовлетворяет и вам удалось сохранить грунт на большей части корпуса, теперь можете шлифовать его шкуркой с 220-м зерном и готовить к завершающему покрытию.
• Но если вы думаете, что с поверхностью стоит еще повозиться, придется покрыть ее грунтом еще один раз. Мы для этих целей используем легкошлифуемый грунт К36 Prima фирмы PPG . Ему нравится, когда его наносят распылителем, но можно также применить ранее упомянутую технологию нанесения валиком и флейцевания.
• После шлифования 220-м зерном поверхность будет близка к совершенству. Обнаруженные изъяны исправляются минимальными количествами шпатлевки, которую также надо шлифовать 220-м зерном.
• Далее наносим окончательный слой грунта DP40 , который заполняет микронеровности и одновременно является грунтом. Его необходимость объясняется требованием получить гладкую поверхность, лишенную какой-либо пористости. Если это грунтовочное покрытие будет наноситься валиком и кистью, работу следует продолжить только на следующий день.
• Зашкурьте поверхность 220-м или 320-м зерном в зависимости от того, какой степени отделка вам нужна и теперь все готово к нанесению отделочного покрытия.
• Если грунт DP40 наносился распылителем, надо подождать не менее трех часов. Затем, не шлифуя его, переходим к завершающей стадии покраски.
• Если отделочное покрытие будет наноситься распылителем, вам потребуется не менее трех слоев средней плотности с интервалами между ними не менее часа. Этого времени достаточно для того, чтобы нижние слои встали и не возникло проблемы с не успевшим улетучиться растворителем. Если покрытие наносится валиком и кистью, то необходимо дать ему встать хотя бы до завтра. После чего слегка пройтись по нему подушечкой "СкотчБрайт" фирмы 3М и через день нанести очередной слой.

Полезные советы.

В нашей мастерской я установил некоторые правила в отношении работы со всеми двухкомпонентными эпоксидными, акриловыми и полиуретановыми красками.

Первое . Краску с отвердителем смешивать точно в указанной пропорции и во всех прочих вопросах следовать рекомендациям производителя.
Второе . Перемешивание краски с отвердителем никогда не может быть излишним. После тщательного перемешивания, как рекомендовано изготовителем, дайте смеси постоять, чтобы запустилась реакция и затем еще раз пермешайте в течение нескольких минут. Даже если после чтения инструкции на банке у вас есть сомнения в необходимости этого - напрасно.
Третье . После запуска реакции краску перед применением надо процедить. Вы будете удивлены, когда обнаружите, что иногда может остаться на сетке.
Четвертое . Максимально "ускоряйте" краску до предела, рекомендованного производителем. Чем скорее она встанет, тем лучше для окончательного результата и меньше шансов, что к ней что-то прилипнет.
Пятое . Избегайте любых контактов с полиуретановой краской. Не вдыхать, не прикасаться. Я уже говорил об этом ранее и повторю еще раз. Я работаю в стойких перчатках, одноразовом комбинезоне, защитном креме на лице и в особенности вокруг глаз, в капюшоне на голове и в маске, в которую извне подается фильтрованный воздух под избыточным давлением. Очень важно иметь защиту для органов зрения в виде каких-либо очков, чтобы отраженные частицы краски не попали в глаза. Неплохо иметь для этого маску, закрывающую все лицо. Полиуретановые и акриловые краски содержат изоцианат, именно он придает им красоту и долговечность и одновременно превращает в убийц.
Шестое . Не пользоваться шкуркой со слишком мелким зерном. Большинству двухкомпонентных красок необходима для адгезии определенная шершавость поверхности. Мой опыт показывает, что для большинства типов красок максимальное зерно - 320 , хотя во многих случаях вполне хватает и 220-го.
Седьмое . Перед покраской всегда протирать поверхность тканью, чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли.

И в конце еще немного пищи для размышления. Адгезия наносимой краски зависит от адгезии нижележащих слоев. Возможно, излишним будет напоминать об этом, но мне встречались специалисты, которые считали, что двухкомпонентные краски являют собой некую волшебную форму клея, которая поможет нижележащим слоям не отслаиваться от корпуса. Забудьте это. Все, что вы в итоге получите - слой краски над отваливающимся нижним покрытием, готовый отвалиться при первом же серьезном ударе.

Покраска алюминиевой лодки не может быть осуществлена спонтанно обязательно необходима предварительная подготовка.

Визуальный осмотр подскажет вам каким способом подготовить лодку к покраске.

Надо ли снимать старое покрытие

Если краска практически не повреждена , и вы хотите своими руками перекрасить лодку или подновить старую краску, то снимать покрытие не надо.

Достаточно будет обработать корпус судна трехмерной абразивной губкой Scotch Brite. Такой губкой трут поверхности для лучшего сцепления старой и новой краски.

Идеальный вариант вовсе не снимать родные краску и грунтовку, только пройтись Scotch Brite для матирования поверхности.

Если нужен только выборочный ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

В случае когда краска сильно облезла , то требуется более тщательная предварительная подготовка.
Есть два способа предварительной подготовки алюминиевого корпуса, которые будут зависеть от общего состояния лодки:

• Смывка.
• Зачистка.

Сколько снимать краски

При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан. В результате этой обработки у него появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить, он имеет желтоватый цвет. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой очень хорошо ложится

Если это возможно, то анодный слой желательно не сдирать. Но, обычно, старые лодки, нуждающиеся в покраске, имеют места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем.

Эти проплешины необходимо будет тщательно зашлифовать.

Шлифовка и смывка

Лучше всего старую краску и грунтовку снимают пескоструйным пистолетом, но не всегда такой пистолет имеется.

Часто для шкурения используют шлифовальную машинку, щетку на дрели, абразивную бумагу с зерном 24 – 120.

Очень эффективно удалять краску специальными смывками.

Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки.

Лучше делать это надо на свежем воздухе, солнечным теплым днем для получения наибольшего эффекта. Можно, конечно, и в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде. При температуре ниже 15 градусов смывки медленнее вступают в реакцию с краской.

Смывку наносят на небольшие поверхности 1-1,5 метра, накрывают полиэтиленом, чтобы она не испарялась, и выдерживают 15 минут. Затем краска легко смывается.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность хорошо обезжиривают и моют с мылом. Если вода скатывается с поверхности, то обезжиривание прошло плохо, надо повторить еще раз.

Состав для обезжиривания должен быть на водной основе.

Хорошо использовать для смывки аппарат Karcher с грязевой фрезой, где вода подается под высоким давлением.

Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт.

Перед наложением грунтовки дать корпусу лодки просохнуть.

Некоторые предпочитают смывки не использовать, а полностью шкурят абразивными щётками.

Рекомендуют применять смывки без содержания щелочи, она вредна для алюминия.
Например, очень популярна смывка для старой краски алюминиевого судна Body 700.

Грунты

Технология подготовки лодки к окраске подразумевает первичное и вторичное грунтование.

Первый слой грунтовки необходимо наложить на ошкуренные места, не защищенные анодированным слоем очень быстро, чтобы алюминий не покрылся оксидной пленкой.

Первичный грунт

Его еще называют праймер, основа, она наносится очень тонким слоем. Первичные грунты бывают кислотными и эпоксидными.

Это может быть фосфатирующая грунтовка ВЛ 02 – она создает антикоррозийную пленку. Эта грунтовка состоит из двух составляющих, компонентов которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Долго не хранится. Так как в составе этой грунтовки есть фосфатирующая кислота – это кислотный грунт.

Другой пример, Body 989- двухкомпонентный эпоксидный грунт изготовлен на основе эпоксидной смолы.

Если вы стерли свою лодку до металла, то абсолютно нет разницы какой грунт наносить.

Вторичный грунт

Вторичным грунтом считается двухкомпонентный акриловый грунт.

Нанесение

Грунты наносят двумя способами:

• Способ «мокрый по мокрому» – наносят грунт первичный, вторичный, затем краску, промежуточная шлифовка не требуется.
• Сухой способ – грунт просыхает, затем его снова шлифуют, затем только красят.

Первый способ

На полностью подготовленную поверхность сначала наносят кислотный грунт.
Затем кислотный грунт обязательно перекрывают. Но нельзя наносить эпоксидный грунт на кислотный. Это надо принимать во внимание при выборе второго грунта. Если выбрали в качестве прайма кислотный грунт, то вторым пойдёт акриловый.
Вторичный грунт наносят одним слоем примерно через 60 минут после первичного, это как раз вариант нанесения грунта «мокрый по мокрому».

Второй способ

На подготовленную поверхность можно нанести эпоксидный грунт в два слоя, затем его сушат сутки, шлифуют, обезжиривают и только затем красят.

Покраска

Покраска происходит акриловыми красками.

Выбирая грунтовки и краски надо знать, что можно накладывать однокомпонентную краску на двухкомпонентный грунт, но наоборот нельзя.

После покраски лодка покрывается лаком.

Сам процесс окраски лодки может быть выполнен краскопультом, валиком, кистью.

Бренды

Лодку можно покрасить как дорогими, так и бюджетными лакокрасочными материалами, надо лишь правильно подобрать схему.

Часть лодки будет подвержена воздействию водной среды, ниже ватерлинии, а часть внешним погодным факторам, выше ватерлинии. Это учитывают многие известные производители, они выпускают серии, в которые входят грунтовки и краски для различных частей судна.

Примером может послужить известная во всём мире датская компания

которая более 100 лет специализируется на лакокрасочных материалах именно для судов.

Другие известные на российском рынке компании ЛКМ не такие узкоспециализированные, их материалами ремонтируют не только суда, но и автомобили:

• Reoflex – российская компания, которая выпускает бюджетные ЛКМ.
• Body – греческая компания.
• Mobihel – европейский бренд.

Вот какая схема покраски алюминиевой лодки с использованием продукции HEMPEL:

1. Счистить или смыть краску.
2. Обезжирить корпус лодки с помощью состава на водной основе Yacht Cleaner 9933.
3. Отшлифовать поверхность губкой Sandmaxter.
4. Убрать пыль и провести повторное обезжиривание Yacht Cleaner 9933.
5. Замаскировать все шероховатости эпоксидной шпаклевкой Ероху Filler.
6. Нанести эпоксидный двухкомпонентный грунт Light Primer 4555: 2 слоя выше ватерлинии, 6 слоев ниже ватерлинии. Между слоями необходимо выдержать интервал по инструкции.
7. Просушить.
8. Покрасить Mille Alu – самополирующейся необрастаемой краской.

Народная примета: Если во время дождя появляются радуги-к дождю в течение нескольких дней!